Văzând atâtea comentarii cum că vopsirea unei mașini necesită cunoștințe temeinice și cum prețul în cazul unei vopsiri totale sare de 1000 de euro ,vreau să vă contrazic și să spun că nu e deloc greu și nici scump.
Am constatat cu stupoare că unii posesori de Logan își vând mașina care deși merge bine și are puțini kilometri ,din cauza unor zgârieturi ,pietre sărite și ici colo câteva puncte de rugină. Și cum să te înhami la o mașină nouă necesită o căruță de bani ,rate ,casco etc. vă arăt o soluție de a aduce mașina dumneavoastră într-o stare cât mai bună.
Materiale necesare pentru vopsire și prețul aproximatix (magazin Pex partener policolor)
-3 kg vopsea metalizată (doar pentru exterior ajung și 2kg dar nu strică să mai și rămână iar pentru vopsire totală sunt necesare 4kg) preț 330 lei
-diluant vopsea 1 cutie pret 20 lei
-2 cutii de lac plus întăritor plus diluant aprox 250lei
-primer (spritzchit )1 cutie(suficient pentru exterior,2cutii dacă se vopsește și interiorul) preț aprox. 100 lei
-diluant pentru primer 1 cutie aprox. 20 lei
-chit de finisaj pentru reparare zgârieturi, mici îndoituri etc. Pret aprox 50 cutia 1kg
-chit fibră pentru reparare suduri elemente, umplere îndoituri mari,găuri de max 5 mm aviz pentru cei ce vor să scoată siglele de pe portbagaj etc. preț 50 lei cutia 1kg.
-hârtie de protecție geamuri ,diverse elemente 10 m preț 10 lei
-bandă autoadezivă 2 role ,una lată una îngustă pret 10 lei
-2 site pentru filtrarea vopselei pret nesemnificativ
-2 lavete antistatice (explic mai jos la ce sunt utile) pret 5 lei
-smirgel în funcție de chitul folosit , 5 foi granulație de 180, 5 de 360 și 5 de 600 pret 20 lei
Mai este nevoie de compresor (se poate închiria) sau se cumpără unul second hand aprox 300-500 ron. Ideal ar fi unul cu o capacitate de cel puțin 50 l și motor de 2,2 kw cu protecție la suprasarcină .Atenție acesta să aibă neapărat fitru pentru eliminarea apei.
Mai este nevoie de pistol de vopsit aprox. 100 lei,atenție la acesta să aibă duzele de 1,2 -1,3mm.
Prețul total al materialelor pentru o vopsire totală doar exteriorul 700 ron la care mi-au rămas aprox 1cutie lac și mai bine de 1 kg vopsea. Menționez că am avut vreo 5-6 zgârieturi inestetice lungi până aproape de tablă pe portiere plus câteva mai mici pe plafon și portbagaj și câteva puncte de la pietricele de pe drum. A fost deajuns o cutie mica de chit de 250g.
Eu dețin compresor dar pentru cei ce nu au la acest cost se mai adaugă costul pistolului de vopsit(aprox.100 lei) și închirierea compresorului (nu știu un preț dar cred că nu ar trebui să depășească 100 lei pe zi). Pretul ar trebui să ajungă la aprox 900 lei maxim 1000lei
Mai aveți nevoie de un prieten cu un garaj asta în cazul în care nu dețineți unul. Se mai poate face și în curte dar trebuie improvizat ceva pereți pe lateral și un acoperiș cât o să stea mașina la uscat dar tot garajul e sfânt.
Menționez că vopsirea a fost totală doar pe exterior.Pașii au fost următorii:
1. se spală mașina foarte bine ,nu doar o dată ci de 2-3 ori până e curată ca lacrima.
2.se demontează ce poate fi demntat mai ușor stopuri spate , se scot chederele uși,portbagaj cele de sus, parbriz,ideal ar fi și stopurile,sigla ,înscrisul logan(foarte ușor tras de acea sigla,eu unul am rupt-o )
3.locurile cu rugină se curăță cu o perie montată la bormașină sau cu perie de șmirghel montata pe flex . Eu recomand a 2-a variantă. La Loganul meu nu a fost nevoie .Se curăță rugina până TABLA AJUNGE ALBĂ. Dacă se curăță mai puțin,doar grosul, rugina apare în MAI PUȚIN DE 1 AN . Chestia cu deruginolul că elimină rugina nu e adevărata,acesta doar estompează evoluția ei. Într-un final tot va apărea.Acesta e motivul când vedeți mașini cu rugină deși acestea au fost vopsite recent.În cazul în care rugina a străpuns pe partea cealaltă ,ați pus-o!. Tăiați cu flexul toată partea cu rugina ,chiar mai sus decât este cu 2-3 cm până dați de tablă sănătoasă. Repetați peste tot unde e tabla mâncată această procedură și mergeți la un tinichigiu să vă sudeze bucatile de tablă lipsă. Insistați doar să vă sudeze tabla fără să o chituiască,asta o faceți și singur (și nu de puține ori mai bine)și vă costă mai puțin. Ideal ar fi sudura mig-mag în mediul protejat, aceasta nu arde tabla . Costurile nu ar trebui să fie mai mari de 100-150 lei pentru 2-3 suduri. (va urma)
4.după ce am terminat cu rugina începe treaba cea mai plictisitoare, chitul. În primul rând se spală iar mașina . Părțile care au fost înlocuite la tinichigiu și locurile unde au FOST CURĂȚATE PÂNĂ LA TABLA ALBĂ ,insist pe acest lucru, se dau cu grund dar înainte de acesta se dau cu șmirghel ca tabla să nu interacționeze cu apa și să apară oxizi(se dă cu șmirghel doar ce e tablă albă) după care se șterg cu diluant . Nu are importanță dacă grundul se dă cu pistolul sau pensula că oricum acestea se chituiesc ,repet doar pe tabla ce urmează a fi chituită.
În comerț se găsesc și spatule de plastic care se folosesc la chituirea efectivă sau se pot confecționa unele dintr-un plastic care este mai maleabil ,se îndoaie relativ ușor. Odată cu chitul pe care l-ați cumpărat aveți și întăritorul. Se pune o picătură de întăritor la aprox. 1 lingura de chit și se amestecă bine cu acele spatule(scuzați, dar am uitat cum se numesc) câte puțin până acestea se omogenizează și se obține o culoare de regulă puțin rozalie. Chitul de fibră e alb de regulă iar cel de finisaj un cafeniu deschis iar întăritorul de regulă e roșu. După ces-a amestecat chitul bine,bine se aplică pe tablă unde se dorește în straturi subțiri. Chiar dacă nu acoperiți din prima nu-i o problemă,se repetă până se ajunge la un nivel cât mai apropiat de nivelul dorit. Dacă trebuie încărcat mai mult de 1-2mm se folosește inițial cel din fibră și apoi cel de finisaj. Indiferent de grosime ,unde a fost suduri se folosește cel de fibră obligatoriu și în locurile unde au fost găurele de sub 5mm diametru . Zgârieturile care au fost adânci pe tablă se chituiesc astfel, dacă zgârietura este paralelă cu solul tot așa se aplică și chitul cu o miscare paralelă cu solul cu spatula încarcându-se astfel golul lăsat de zgârietură .Chiar dacă depășiți cu 2-3 cm zgârietura deoparte și de alta nu are nimic ,va ieși la şmirghel. Atenție unele zgârieturi mai mici și nu profunde ies doar la şmirghel de 180 nefiind necesară chituirea acestora. După ce chituiți fumați o țigară, două iar o să fie și mai plictisitor ,până se usucă chitul. După 10-15 min vara ar trebui să fie uscat și când e frig aprox. 20-25 min. Când e frig se poate pune cantitate dublă de întăritor în chit. Verificarea uscării chitului se face cu unghia ,dacă e uscat nu intră unghia, în schimb dacă nu se întărește deloc înseamnă că nu a-ți pus suficient întăritor sau nu l-ați omogenizat corect. Nu-i bai ,repetați operația după ce îndepărtați chitul.
5.șlefuirea chitului. Această operație se face de preferat cu mașina de șlefuit dacă nu manual cu o bucată dreaptă de scândură cât palma și se freacă chitul cu șmirghel de 180 până se ajunge la nivel. Smirghelul de preferat să fie udat cu o sticlă de 2 l de apă găurită în dop. Astfel se evită și praful și previne și încărcarea chitului pe șmirghel. Când se simte că nu mai ia chit se schimbă șmirghelul.La final se toarnă apă pe suprafața șmirgheluită și se uită din lateral eventual ajutat de o lumină dacă se vede neted după care se pipăie cu mâna ,mai ceva ca pe o gagică bună
. Se simte orice denivelare la mână. Cu siguranță nu va ieși din prima .Se repetă operațiunea cu chit (4)până iese neted. NU VĂ GRĂBIȚI. Dacă vedeți că nu a ieșit perfect nu lăsați așa cu gândul că nu se va vedea. Vă înșelați amarnic. La vopsea se va ACCENTUA defectele. Repetați până iese.
6.După ce se termină operația de chituire, ați ghicit,se spală iar mașina. Se ia una bucată de şmirghel de 360 și se matuieste toată mașina. Atenție ,se freacă până se înlătură total stratul de la suprafața ,de lac. Vopseaua veche o să fie mată . Se folosește același procedeu ,şmirghel cu apă .Atenție mare să nu luați prea mult din vopsea și să ajungeți la tablă Aici o să vedeți ce subţire e vopseaua din fabrică.Nu că e greșit dar e mai bine ca o parte din vopseaua originală să rămână pe tablă. Mătuirea se cunoaște în momentul în care torni apă pe suprafața respectivă iar apa stă uniform pe acea suprafață.Atunci treci mai departe.Insistați la colțurile geamurilor ,uși, capotă etc. Dacă nu e mătuită corespunzător, vopseaua O SĂ SARĂ.
7.După mătuire se spăla mașina bine,și se lasă să se usuce. Acum urmează să acoperim geamuri,faruri,lunetă,pabriz și tot ce nu se vopsește cu hârtie de protecție. Se lipește cu mare atenție cu banda adezivă chederele de la geamuri și în acelaşi timp și hârtia. Atenție la banda adezivă,se lipește exact pe marginea unde se dorește delimitarea vopselei. Un mm deja e mult și nu glumesc.Să nu uitați la bara fată pe acele aerisiri ori le astupați ori dacă se vopsesc puneți un carton în interior la motor.Să nu uitați de roți să le acoperiți sau oglinzi.
8.. După ce terminați cu protecția elementelor ce nu vor fi vopsite, cu o lavetă antistatică sau o cârpă de bumbac care nu lasă scame se șterge bine toată mașina. Mare grijă, praful e cel mai mare inamic .Se strecoară primerul(șprițchitul ) prin sită și și SE AMESTECĂ CU NITRODILUANTUL ÎN PROPORȚIILE SCRISE PE CUTIE(nu după auzite, unele vopseluri diferă față de altele) după care se trece la aplicarea lui pe mașină. Dacă nu ați mai vopsit niciodată cu pistolul,e bine să cumpărati un kg. de vopsea ieftină la 15 lei kg și să experimentați pe o tablă(nu scândură sau alt material deoarece diferă modul de absorbție al vopselei). Mișcarea e una din încuietura mâinii,trebuie să fii relaxat și mândru în acelaşi timp.ÎȚI VOPSEȘTI SINGUR MAȘINA .Se începe de pe plafon. Nu strică să fie un prieten cu tine .Te mai ajută cu furtunele de la compresor. Îți dă vopsea la mână.Îți trebuie o băncuță ceva pe care să te urci ca să ajungi cât mai bine. Jetul trebuie să fie mai dispersat . Se reglează înainte de vopsire .Distanța trebuie să fie de aprox 30 cm.Nu-ți face probleme dacă mai curge ,abia înveți și oricum această etapă se remediază ușor. Mergi cu pistolul exact cât acoperă,mergi mai departe apoi. Mișcarea e de unduire a mâinii. Atenție ,după folosire spălați bine pistolul de vopsiți,mai avem de lucru cu el ,demontați fiecare piesă și ștergeți bine. Personal îmi ia 30 min această operațiune.
După uscare se șlefuiește cu șmirghel 360 eventualele scursuri și se poate aplica șpritzchit doar în acele zone. E bine să aveți un șpray din comerț de primer fără să mai folosiți compresorul.
Uitați-vă ÎNCĂ O DATĂ la mașină,vedeți nereguli,aplicați chit unde nu e uniform,după care să nu uitați de șpritzchit. Orice alt defect se poate remedia acum .
(va continua)
9.Se ia șmirghel de 600 și se șlefuiește primerul. Se șlefuiește exact ca la mătuirea vopselei doar că nu tebuie frecat excesiv.Primerul se înlătură relativ ușor deci mare atenție.Se ia doar suprafața cât să fie mată. E ca un nisip .Acela se dă jos.E mai ușoară operațiunea ca la mătuit .Atenție mare la colțuri și la margini. Tot trebuie mătuit.Suprafețele nematuite fac ca vopseaua să sară ușor .După mătuire se spală din nou mașina ,pentru ultima oară înainte de vopsire .Se șterge de vreo 3-4 ori cu cârpa antistatică sau cu o cârpă de bumbac fără să lase scame.
10.Am uitat să menționez, înainte de vopsire (și la primer)se spală tot garajul foarte bine peste tot ,se face spital,fără pic de praf.
Vopseaua se amestecă cu diluant în proporțiile recomandate de producător ,se filtrează prin sită și se amestecă TOATE CELE 3 CUTII într-un bidon de 5l.
Vopsirea metalizata e mai pretențioasă și trebuie dată cu mare atenție mai ales dacă e albastru deschis sau roșu. Aplicarea se face uniform suficient cât să acopere ,nu trebuie insistat. Aceași unduire a mâinii.Primul strat se aplică într-o direcție, celălalt invers. E suficient 2 straturi dar dacă buzunarul ține se poate aplica și 3-4 straturi(preț dublu la vopsea). După primul strat se așteaptă 10 min,dar depinde de temperatura externă,vara se dă practic continui. După ce terminăm cu vopsitul se dă cu lac,ATENȚIE ,VOPSEAUA NU TREBUIE SĂ FIE USCATĂ COMPLET,practic lacul intră în vopsea . Dacă se dă după ce s-a uscat complet vopseaua,lacul se va exfolia. Deși mulți recomandă geamurile și ușile închise ,eu le-am deschis ca să evit fenomenul de gazare în special la lac. Termini un element și particulele care ricoșează se depun pe elementul deja lăcuit.ĂSTA E DEZAVANTAJUL FAȚĂ DE SERVICE-URI.Dar dacă faci curent se reduce fenomenul de gazare. Este nevoie de minim un strat de lac dar eu recomand minim 2. Se poate da și mai mult dar mare atenție că lacul trebuie dat în așa fel încât în lumină să lucească dar există pericolul să curgă Eu am mai avut lac și pentru al 3 lea strat dar am evitat ca să nu am neplăceri. Pe dealtă parte nu trebuie fugit cu pistolul. O să iasă mată. Ideea e cu cât mai multe straturi de lac cu atât de rezistentă va fi vopseaua.
Presiunea la compresor trebuie să fie între 2-4 atmosfere, depinde f.mult de calitatea pistolului.
Dacă curge vopseaua sau lacul nu-i tragedie,se apasă ușor cu degetu și se sterge. Chiar dacă o să se mai cunoască,nu o să vadă decât un ochi experimentat,ideea e să nu fie mai mult de 1-2 astfel de scurgeri. Dacă o ușă iese urât,se lasă așa ,se demontează și se revopsește ușa respectivă cu toți pasii de sus. Se mai poate repara cu un şmirghel de 2000 cu mare atenție doar insistându-se pe scurgerea respectivă.
PS:EU NU SUNT PROFESIONIST,POATE UNELE SFATURI NU SUNT FOARTE CORECTE,AM VOPSIT ÎN JUR DE 10 MAȘINI,PIONERATUL FACÂNDU-L PE DACIA PROPRIE ȘI LICENȚA AM DAT-O PE LOGAN
Concluzie: Vopseaua pe dacia veche a ținut 6 ani fără să se exfolieze, doar aripile au avut de suferit din caua ruginii nicidecum a vopselii prost aplicate. Spun 6 ani deoarece a ajuns la fier vechi,la Logan mă aștept la 8-10 ani.
Vopseaua nouă nu se dă cu polish cel puțin 6 luni. Polish nu aș da decât peste 4-5 ani de la vopsire când cu siguranță vor mai apărea zgârieturi .
Mașina vopsită nou ,se lasă cel puțin 24 ore la uscat,eu zic minim 3 zile.
Nu se spală în primele 30 de zile indiferent de noroiul depus pe ea.
Suplimentar,în afară de vopsire ,am dat carenaje față jos și am antifonat toată fața. Fețele de uși le-am dat jos și pe lângă izolarea fonica și imobilizarea tijelor am dat cu cară de cavități după ce în pralabil am curățat praful din uși. În praguri am desfăcut acele capace și iar am dat cu ceară. Capota față și spate ,bineînțeles că a avut parte de același tratament. Costul unui spray a fost de 50 lei și mie mi-a ajuns 2. Nu curge nu, mioase urât. E excelentă în uși ,nu WD 40 cum a dat un coleg de forum. Peste 3 ani intentionez sa revin cu nou tratament iar Loganul cumpărat cu o vechime de 7 ani ,intenținez să-l mai păstrez cel puțin 8-10 ani.
Am constatat cu stupoare că unii posesori de Logan își vând mașina care deși merge bine și are puțini kilometri ,din cauza unor zgârieturi ,pietre sărite și ici colo câteva puncte de rugină. Și cum să te înhami la o mașină nouă necesită o căruță de bani ,rate ,casco etc. vă arăt o soluție de a aduce mașina dumneavoastră într-o stare cât mai bună.
Materiale necesare pentru vopsire și prețul aproximatix (magazin Pex partener policolor)
-3 kg vopsea metalizată (doar pentru exterior ajung și 2kg dar nu strică să mai și rămână iar pentru vopsire totală sunt necesare 4kg) preț 330 lei
-diluant vopsea 1 cutie pret 20 lei
-2 cutii de lac plus întăritor plus diluant aprox 250lei
-primer (spritzchit )1 cutie(suficient pentru exterior,2cutii dacă se vopsește și interiorul) preț aprox. 100 lei
-diluant pentru primer 1 cutie aprox. 20 lei
-chit de finisaj pentru reparare zgârieturi, mici îndoituri etc. Pret aprox 50 cutia 1kg
-chit fibră pentru reparare suduri elemente, umplere îndoituri mari,găuri de max 5 mm aviz pentru cei ce vor să scoată siglele de pe portbagaj etc. preț 50 lei cutia 1kg.
-hârtie de protecție geamuri ,diverse elemente 10 m preț 10 lei
-bandă autoadezivă 2 role ,una lată una îngustă pret 10 lei
-2 site pentru filtrarea vopselei pret nesemnificativ
-2 lavete antistatice (explic mai jos la ce sunt utile) pret 5 lei
-smirgel în funcție de chitul folosit , 5 foi granulație de 180, 5 de 360 și 5 de 600 pret 20 lei
Mai este nevoie de compresor (se poate închiria) sau se cumpără unul second hand aprox 300-500 ron. Ideal ar fi unul cu o capacitate de cel puțin 50 l și motor de 2,2 kw cu protecție la suprasarcină .Atenție acesta să aibă neapărat fitru pentru eliminarea apei.
Mai este nevoie de pistol de vopsit aprox. 100 lei,atenție la acesta să aibă duzele de 1,2 -1,3mm.
Prețul total al materialelor pentru o vopsire totală doar exteriorul 700 ron la care mi-au rămas aprox 1cutie lac și mai bine de 1 kg vopsea. Menționez că am avut vreo 5-6 zgârieturi inestetice lungi până aproape de tablă pe portiere plus câteva mai mici pe plafon și portbagaj și câteva puncte de la pietricele de pe drum. A fost deajuns o cutie mica de chit de 250g.
Eu dețin compresor dar pentru cei ce nu au la acest cost se mai adaugă costul pistolului de vopsit(aprox.100 lei) și închirierea compresorului (nu știu un preț dar cred că nu ar trebui să depășească 100 lei pe zi). Pretul ar trebui să ajungă la aprox 900 lei maxim 1000lei
Mai aveți nevoie de un prieten cu un garaj asta în cazul în care nu dețineți unul. Se mai poate face și în curte dar trebuie improvizat ceva pereți pe lateral și un acoperiș cât o să stea mașina la uscat dar tot garajul e sfânt.
Menționez că vopsirea a fost totală doar pe exterior.Pașii au fost următorii:
1. se spală mașina foarte bine ,nu doar o dată ci de 2-3 ori până e curată ca lacrima.
2.se demontează ce poate fi demntat mai ușor stopuri spate , se scot chederele uși,portbagaj cele de sus, parbriz,ideal ar fi și stopurile,sigla ,înscrisul logan(foarte ușor tras de acea sigla,eu unul am rupt-o )
3.locurile cu rugină se curăță cu o perie montată la bormașină sau cu perie de șmirghel montata pe flex . Eu recomand a 2-a variantă. La Loganul meu nu a fost nevoie .Se curăță rugina până TABLA AJUNGE ALBĂ. Dacă se curăță mai puțin,doar grosul, rugina apare în MAI PUȚIN DE 1 AN . Chestia cu deruginolul că elimină rugina nu e adevărata,acesta doar estompează evoluția ei. Într-un final tot va apărea.Acesta e motivul când vedeți mașini cu rugină deși acestea au fost vopsite recent.În cazul în care rugina a străpuns pe partea cealaltă ,ați pus-o!. Tăiați cu flexul toată partea cu rugina ,chiar mai sus decât este cu 2-3 cm până dați de tablă sănătoasă. Repetați peste tot unde e tabla mâncată această procedură și mergeți la un tinichigiu să vă sudeze bucatile de tablă lipsă. Insistați doar să vă sudeze tabla fără să o chituiască,asta o faceți și singur (și nu de puține ori mai bine)și vă costă mai puțin. Ideal ar fi sudura mig-mag în mediul protejat, aceasta nu arde tabla . Costurile nu ar trebui să fie mai mari de 100-150 lei pentru 2-3 suduri. (va urma)
4.după ce am terminat cu rugina începe treaba cea mai plictisitoare, chitul. În primul rând se spală iar mașina . Părțile care au fost înlocuite la tinichigiu și locurile unde au FOST CURĂȚATE PÂNĂ LA TABLA ALBĂ ,insist pe acest lucru, se dau cu grund dar înainte de acesta se dau cu șmirghel ca tabla să nu interacționeze cu apa și să apară oxizi(se dă cu șmirghel doar ce e tablă albă) după care se șterg cu diluant . Nu are importanță dacă grundul se dă cu pistolul sau pensula că oricum acestea se chituiesc ,repet doar pe tabla ce urmează a fi chituită.
În comerț se găsesc și spatule de plastic care se folosesc la chituirea efectivă sau se pot confecționa unele dintr-un plastic care este mai maleabil ,se îndoaie relativ ușor. Odată cu chitul pe care l-ați cumpărat aveți și întăritorul. Se pune o picătură de întăritor la aprox. 1 lingura de chit și se amestecă bine cu acele spatule(scuzați, dar am uitat cum se numesc) câte puțin până acestea se omogenizează și se obține o culoare de regulă puțin rozalie. Chitul de fibră e alb de regulă iar cel de finisaj un cafeniu deschis iar întăritorul de regulă e roșu. După ces-a amestecat chitul bine,bine se aplică pe tablă unde se dorește în straturi subțiri. Chiar dacă nu acoperiți din prima nu-i o problemă,se repetă până se ajunge la un nivel cât mai apropiat de nivelul dorit. Dacă trebuie încărcat mai mult de 1-2mm se folosește inițial cel din fibră și apoi cel de finisaj. Indiferent de grosime ,unde a fost suduri se folosește cel de fibră obligatoriu și în locurile unde au fost găurele de sub 5mm diametru . Zgârieturile care au fost adânci pe tablă se chituiesc astfel, dacă zgârietura este paralelă cu solul tot așa se aplică și chitul cu o miscare paralelă cu solul cu spatula încarcându-se astfel golul lăsat de zgârietură .Chiar dacă depășiți cu 2-3 cm zgârietura deoparte și de alta nu are nimic ,va ieși la şmirghel. Atenție unele zgârieturi mai mici și nu profunde ies doar la şmirghel de 180 nefiind necesară chituirea acestora. După ce chituiți fumați o țigară, două iar o să fie și mai plictisitor ,până se usucă chitul. După 10-15 min vara ar trebui să fie uscat și când e frig aprox. 20-25 min. Când e frig se poate pune cantitate dublă de întăritor în chit. Verificarea uscării chitului se face cu unghia ,dacă e uscat nu intră unghia, în schimb dacă nu se întărește deloc înseamnă că nu a-ți pus suficient întăritor sau nu l-ați omogenizat corect. Nu-i bai ,repetați operația după ce îndepărtați chitul.
5.șlefuirea chitului. Această operație se face de preferat cu mașina de șlefuit dacă nu manual cu o bucată dreaptă de scândură cât palma și se freacă chitul cu șmirghel de 180 până se ajunge la nivel. Smirghelul de preferat să fie udat cu o sticlă de 2 l de apă găurită în dop. Astfel se evită și praful și previne și încărcarea chitului pe șmirghel. Când se simte că nu mai ia chit se schimbă șmirghelul.La final se toarnă apă pe suprafața șmirgheluită și se uită din lateral eventual ajutat de o lumină dacă se vede neted după care se pipăie cu mâna ,mai ceva ca pe o gagică bună
. Se simte orice denivelare la mână. Cu siguranță nu va ieși din prima .Se repetă operațiunea cu chit (4)până iese neted. NU VĂ GRĂBIȚI. Dacă vedeți că nu a ieșit perfect nu lăsați așa cu gândul că nu se va vedea. Vă înșelați amarnic. La vopsea se va ACCENTUA defectele. Repetați până iese. 6.După ce se termină operația de chituire, ați ghicit,se spală iar mașina. Se ia una bucată de şmirghel de 360 și se matuieste toată mașina. Atenție ,se freacă până se înlătură total stratul de la suprafața ,de lac. Vopseaua veche o să fie mată . Se folosește același procedeu ,şmirghel cu apă .Atenție mare să nu luați prea mult din vopsea și să ajungeți la tablă Aici o să vedeți ce subţire e vopseaua din fabrică.Nu că e greșit dar e mai bine ca o parte din vopseaua originală să rămână pe tablă. Mătuirea se cunoaște în momentul în care torni apă pe suprafața respectivă iar apa stă uniform pe acea suprafață.Atunci treci mai departe.Insistați la colțurile geamurilor ,uși, capotă etc. Dacă nu e mătuită corespunzător, vopseaua O SĂ SARĂ.
7.După mătuire se spăla mașina bine,și se lasă să se usuce. Acum urmează să acoperim geamuri,faruri,lunetă,pabriz și tot ce nu se vopsește cu hârtie de protecție. Se lipește cu mare atenție cu banda adezivă chederele de la geamuri și în acelaşi timp și hârtia. Atenție la banda adezivă,se lipește exact pe marginea unde se dorește delimitarea vopselei. Un mm deja e mult și nu glumesc.Să nu uitați la bara fată pe acele aerisiri ori le astupați ori dacă se vopsesc puneți un carton în interior la motor.Să nu uitați de roți să le acoperiți sau oglinzi.
8.. După ce terminați cu protecția elementelor ce nu vor fi vopsite, cu o lavetă antistatică sau o cârpă de bumbac care nu lasă scame se șterge bine toată mașina. Mare grijă, praful e cel mai mare inamic .Se strecoară primerul(șprițchitul ) prin sită și și SE AMESTECĂ CU NITRODILUANTUL ÎN PROPORȚIILE SCRISE PE CUTIE(nu după auzite, unele vopseluri diferă față de altele) după care se trece la aplicarea lui pe mașină. Dacă nu ați mai vopsit niciodată cu pistolul,e bine să cumpărati un kg. de vopsea ieftină la 15 lei kg și să experimentați pe o tablă(nu scândură sau alt material deoarece diferă modul de absorbție al vopselei). Mișcarea e una din încuietura mâinii,trebuie să fii relaxat și mândru în acelaşi timp.ÎȚI VOPSEȘTI SINGUR MAȘINA .Se începe de pe plafon. Nu strică să fie un prieten cu tine .Te mai ajută cu furtunele de la compresor. Îți dă vopsea la mână.Îți trebuie o băncuță ceva pe care să te urci ca să ajungi cât mai bine. Jetul trebuie să fie mai dispersat . Se reglează înainte de vopsire .Distanța trebuie să fie de aprox 30 cm.Nu-ți face probleme dacă mai curge ,abia înveți și oricum această etapă se remediază ușor. Mergi cu pistolul exact cât acoperă,mergi mai departe apoi. Mișcarea e de unduire a mâinii. Atenție ,după folosire spălați bine pistolul de vopsiți,mai avem de lucru cu el ,demontați fiecare piesă și ștergeți bine. Personal îmi ia 30 min această operațiune.
După uscare se șlefuiește cu șmirghel 360 eventualele scursuri și se poate aplica șpritzchit doar în acele zone. E bine să aveți un șpray din comerț de primer fără să mai folosiți compresorul.
Uitați-vă ÎNCĂ O DATĂ la mașină,vedeți nereguli,aplicați chit unde nu e uniform,după care să nu uitați de șpritzchit. Orice alt defect se poate remedia acum .
(va continua)
9.Se ia șmirghel de 600 și se șlefuiește primerul. Se șlefuiește exact ca la mătuirea vopselei doar că nu tebuie frecat excesiv.Primerul se înlătură relativ ușor deci mare atenție.Se ia doar suprafața cât să fie mată. E ca un nisip .Acela se dă jos.E mai ușoară operațiunea ca la mătuit .Atenție mare la colțuri și la margini. Tot trebuie mătuit.Suprafețele nematuite fac ca vopseaua să sară ușor .După mătuire se spală din nou mașina ,pentru ultima oară înainte de vopsire .Se șterge de vreo 3-4 ori cu cârpa antistatică sau cu o cârpă de bumbac fără să lase scame.
10.Am uitat să menționez, înainte de vopsire (și la primer)se spală tot garajul foarte bine peste tot ,se face spital,fără pic de praf.
Vopseaua se amestecă cu diluant în proporțiile recomandate de producător ,se filtrează prin sită și se amestecă TOATE CELE 3 CUTII într-un bidon de 5l.
Vopsirea metalizata e mai pretențioasă și trebuie dată cu mare atenție mai ales dacă e albastru deschis sau roșu. Aplicarea se face uniform suficient cât să acopere ,nu trebuie insistat. Aceași unduire a mâinii.Primul strat se aplică într-o direcție, celălalt invers. E suficient 2 straturi dar dacă buzunarul ține se poate aplica și 3-4 straturi(preț dublu la vopsea). După primul strat se așteaptă 10 min,dar depinde de temperatura externă,vara se dă practic continui. După ce terminăm cu vopsitul se dă cu lac,ATENȚIE ,VOPSEAUA NU TREBUIE SĂ FIE USCATĂ COMPLET,practic lacul intră în vopsea . Dacă se dă după ce s-a uscat complet vopseaua,lacul se va exfolia. Deși mulți recomandă geamurile și ușile închise ,eu le-am deschis ca să evit fenomenul de gazare în special la lac. Termini un element și particulele care ricoșează se depun pe elementul deja lăcuit.ĂSTA E DEZAVANTAJUL FAȚĂ DE SERVICE-URI.Dar dacă faci curent se reduce fenomenul de gazare. Este nevoie de minim un strat de lac dar eu recomand minim 2. Se poate da și mai mult dar mare atenție că lacul trebuie dat în așa fel încât în lumină să lucească dar există pericolul să curgă Eu am mai avut lac și pentru al 3 lea strat dar am evitat ca să nu am neplăceri. Pe dealtă parte nu trebuie fugit cu pistolul. O să iasă mată. Ideea e cu cât mai multe straturi de lac cu atât de rezistentă va fi vopseaua.
Presiunea la compresor trebuie să fie între 2-4 atmosfere, depinde f.mult de calitatea pistolului.
Dacă curge vopseaua sau lacul nu-i tragedie,se apasă ușor cu degetu și se sterge. Chiar dacă o să se mai cunoască,nu o să vadă decât un ochi experimentat,ideea e să nu fie mai mult de 1-2 astfel de scurgeri. Dacă o ușă iese urât,se lasă așa ,se demontează și se revopsește ușa respectivă cu toți pasii de sus. Se mai poate repara cu un şmirghel de 2000 cu mare atenție doar insistându-se pe scurgerea respectivă.
PS:EU NU SUNT PROFESIONIST,POATE UNELE SFATURI NU SUNT FOARTE CORECTE,AM VOPSIT ÎN JUR DE 10 MAȘINI,PIONERATUL FACÂNDU-L PE DACIA PROPRIE ȘI LICENȚA AM DAT-O PE LOGAN
Concluzie: Vopseaua pe dacia veche a ținut 6 ani fără să se exfolieze, doar aripile au avut de suferit din caua ruginii nicidecum a vopselii prost aplicate. Spun 6 ani deoarece a ajuns la fier vechi,la Logan mă aștept la 8-10 ani.
Vopseaua nouă nu se dă cu polish cel puțin 6 luni. Polish nu aș da decât peste 4-5 ani de la vopsire când cu siguranță vor mai apărea zgârieturi .
Mașina vopsită nou ,se lasă cel puțin 24 ore la uscat,eu zic minim 3 zile.
Nu se spală în primele 30 de zile indiferent de noroiul depus pe ea.
Suplimentar,în afară de vopsire ,am dat carenaje față jos și am antifonat toată fața. Fețele de uși le-am dat jos și pe lângă izolarea fonica și imobilizarea tijelor am dat cu cară de cavități după ce în pralabil am curățat praful din uși. În praguri am desfăcut acele capace și iar am dat cu ceară. Capota față și spate ,bineînțeles că a avut parte de același tratament. Costul unui spray a fost de 50 lei și mie mi-a ajuns 2. Nu curge nu, mioase urât. E excelentă în uși ,nu WD 40 cum a dat un coleg de forum. Peste 3 ani intentionez sa revin cu nou tratament iar Loganul cumpărat cu o vechime de 7 ani ,intenținez să-l mai păstrez cel puțin 8-10 ani.
Comment